Мангистау (в советское время носивший название полуостров Мынгышлак) — регион Западного Казахстана, омываемый с запада водами Каспийского моря, а с востока практически отделенный от остальной части страны территорией Узбекистана. С юга Мангистау также граничит с Туркменией. Этот регион богат историей — две трети памятников всего Казахстана расположено именно здесь. Однако история края еще далеко не изучена. Археологические находки подтверждают, что еще в глубокой древности по Мангистау проходил Великий Шелковый путь из древнего Хорезма в Хазарию, Волжскую Булгарию, Персию. На пути караванов, насчитывавших тысячи верблюдов, располагались многочисленные караван-сараи и кипела жизнь. Позднее монгольское нашествие стерло местные поселения с лица земли и край пришел в упадок. Половина Мангышлака — это дно отступившего Каспийского моря. Обилие в здешних краях камня –ракушечника позволило людям разных племен и народов увековечить свой след в виде петроглифов и древних захоронений.
Более современные некрополи (кладбища), или города мертвых, как называют их казахи, выглядят уже не так, как в древности. За последние 100 лет выросли действительно целые города, где почти у каждой могилы свой купол.
Интересной особенностью Мангистаусского региона является то, что далеко в горах, в пустотах скал местные жители издревле устраивали мечети. Возникновение каждой из них (старейшая предположительно датируется VII веком) имеет свою красивую легенду. Попадая внутрь и рассматривая при свете свечи древние арабские манускрипты, действительно ощущаешь какое-то особое чувство.
Однако Мангистау интересен не только историей, но и своей природой. Большая часть интересных мест региона до сих пор труднодоступна. Добраться в удаленные места можно лишь по степям на внедорожнике. За три недели, что я колесил по просторам Мангистау, мне удалось охватить только лишь часть всего того интересного, что хранит эта удивительная земля. Одно из таких мест — малоизвестный каньон в районе поселка Таучик, каких в Мангистау десятки, если не сотни.
«Интересно, а есть ли в этих местах пустыни, похожие на те, что представляются при чтении арабских сказок?» — подумал я и отправился на поиски. На топографических картах некоторые места были обозначены как песчаные дюны, которые на деле выглядели как обычная степь вперемежку с песком. Но вот на окраине ничем не примечательного удаленного поселка Сенек моему взору наконец открылись настоящие барханы внушительных размеров. Разузнав у местных, как лучше подобраться к ним поближе, и поднявшись по склону, я еще долго бродил по бескрайним пескам. Было очень ветрено, песок забивался в складки одежды и скрипел на зубах, порой казалось, что еще немного — и ветер свалит с ног. Фотографы знают, что обычно в таких условиях камеру лучше не доставать, но соблазн передать красоту стихии все-таки оказался сильнее.
Другое, пожалуй, самое запомнившееся и самое труднодоступное место региона — заповедная впадина солончака Карын-Жарык, что расположен практически на границе с Туркменией. Дорога туда, а точнее, не дорога, а просто GPS-направление по степи после майских дождей бывает непроходимой даже на внедорожнике. Однако, пройдя этот путь и наконец очутившись после всех мытарств на месте, у меня возникло ощущение нереальности происходящего. Одиноко стоящие горы посреди зеркальной глади соляного озера. Ни одной машины на десятки км, ни одного отпечатка человеческой стопы на зеркальной глинистой поверхности. Лишь пограничный кордон в 5 км напоминал, что жизнь «на Марсе» все-таки существует.
Пейзажами Мангистау не переставал любоваться академик Б.А. Федорович — специалист по пустыням. Он писал: «Если вы захотите составить себе представление о всех типах пустынь земного шара, о черных, скалистых, голых горах, о сверкающих белизной или нежно-розовых вычурных "каменных городах" с затейливыми гигантскими башнями, обелисками, если захотите увидеть все формы рельефа песков и все типы солончаков, то лучшего выбора, чем Мангышлак, вы не сделаете. В этой стране на небольшом пространстве, как в заповедной шкатулке, собран весь арсенал».
О священной у местных жителей горе Шеркала участник экспедиции 1851 года Бронислав Залесский писал: «Поднимаясь одиноко на совсем ровной поверхности, она обращает внимание своей формой. Края горы высотой более 700 футов круто поднимаются над равниной. Издали Шеркала схожа с римским Пантеоном. С приближением различаешь куски стен, которые обвалились, и далее отдельные колонны, на которых стоят разрушенные временем статуи, такие диковинные и причудливые формы». Все, кто был в этих местах, также удивляются большому количеству огромных каменных шаров правильной формы диаметром до 2–3 м, словно кем-то рассыпанных по полю вокруг.
Конечно, одно дело восхищаться этими пейзажами лишь несколько дней и совсем другое — созерцать их годами не по своей воле. Тарас Шевченко, лишенный возможности писать и рисовать, проживший здесь при царском режиме долгие десять лет в ссылке (его имя сегодня увековечено в названии города Форт-Шевченко), писал: «Настоящая пустыня! песок да камень; хоть бы травка, хоть бы деревцо — ничего нет. Даже горы порядочной не увидишь — просто черт знает что! смотришь, смотришь, да такая тебя тоска возьмет — просто хоть давись; так и удавиться нечем!» Ландшафты региона, конечно, безжизненны — часто возникает ощущение, что ты находишься где-то на Марсе и сейчас «из-за угла» вот-вот появятся персонажи из «Звездных войн». Самое впечатляющее из таких мест — остроконечные пики Босжиры, вздымающиеся на белой безжизненной равнине. Слава о них уже донеслась до Японии — в районе пиков, расположенных на расстоянии 200 км от ближайшего населенного пункта, я вдруг увидел группу японцев, которые заплатили умопомрачительные деньги одной из турфирм, чтобы сюда добраться. Что сказать: это место действительно стоит того, чтобы его увидеть! И даже заночевать у подножия! :)
С высоты соседнего горного плато Устюрт виды на Босжиру открываются еще более захватывающие!
Позволю себе не согласиться с Шевченко — природа Мангистау хоть и сурова, но все-таки удивительно разнообразна: от желтых песчаных дюн пустыни до бирюзовых волн Каспийского моря, от глубоких каньонов и остроконечных меловых скал до зеленых ковров необъятных степей. Именно здесь, на Магышлаке, находится впадина Карагие (132 м ниже уровня моря). Но все-таки одним из самых захватывающих открытий на Мангистау лично для меня стало ночное небо. Его, пожалуй, можно сравнить лишь с усыпанным звездами ночным небом Гималаев. Будь то на побережье Каспийского моря, в солончаках, степях или скалистых горах, везде, где приходилось останавливаться на ночь за эти три недели, мне хотелось проводить под этим звездным небом ночи напролет, чтобы впитать в себя хотя бы частицу всей этой неземной красоты. Ночные фотосессии обычно продолжались часов до трех ночи, после которых я даже пару раз умудрялся заблудиться )), а эксперименты с длинной выдержкой и «подкрашиванием» окружающего ландшафта налобным фонариком позволили сделать ряд необычных фотографий, которые, как мне кажется, добавляют мистики этому неземному пейзажу.
Константин Паустовский, побывавший в свое время на Мангышлаке, писал: «Нигде я не видел таких величественных звездных ливней и такого ослепительного сверкания планет. Оно было настолько ярким, что по ночам казалось, будто планеты летят к нам из космоса, летят в одну точку земного шара — на мертвый полуостров Мангышлак». Побережье Каспийского моря тоже приятно удивило своей первозданностью и красивыми бухтами с чистейшей бирюзовой водой. Ну чем тебе не Карибы? И только вдумайтесь, ведь это Казахстан!!!
Никогда раньше я не подумал бы, что такое возможно. И если на здравницах Черноморского побережья в сезон яблоку негде упасть, то на красивейшем побережье Каспия между Форт-Шевченко и Актау нет ни одного пансионата-гостиницы-санатория. В общем, если вы любите автотуризм и вас не только не пугает, но и радует романтика в палатке на белом пляже и звездные ночи у костра под гитару, то вам сюда! Единственное — вас также не должно смущать наличие некоторого количества водоплавающих змей в прибрежных скалах... Одну из них я подловил как раз в тот момент, когда она вытащила из воды пойманную рыбу и прямо на глазах заглотила добычу целиком.
Кроме змей на Мангышлаке в дикой природе можно запросто и довольно часто встретить черепах. На кладбищах (почему-то именно там) мне не раз попадались на глаза зайцы. Из домашних (пасущихся сами по себе на километры в округе и даже самостоятельно гуляющих по поселкам) можно повсеместно увидеть лошадей и верблюдов.
Кстати, верблюдов, как выяснилось, в наши дни в казахской глубинке пасут исключительно на уазиках, к овцам это пока не относится. Коровы же здесь вообще на удивление самостоятельны! Одну я встретил бредущей где-то в песчаных дюнах, другие, по всей видимости, ждали междугородный автобус! ;)
Туризм в Мангистау только зарождается, до многих мест можно добраться только по степи по советским военным картам да GPS. Бывало, что на сотни км вокруг не попадалось ни одной живой души, а история с залетевшей (вместе с водителем в моем лице) в глубокий овраг посреди бескрайней степи машиной стала частью моего путешествия. Встретившиеся японские туристы также рассказали, что просидели восемь часов, ожидая, когда один из джипов, сопровождавших их во время поездки, вытянут из трясины. В общем, путешествие по Мангистау — это не автобусный тур по Европе. Однако, побывав в этом удивительном регионе, я нисколько не пожалел «о содеянном». Наоборот, трудности только добавили адреналина и чувства авантюры. Учитывая, что Казахстан — это соседняя и очень дружественная нам страна (уж в чем-чем, а в гостеприимстве казахам никак не откажешь), всем тем, в ком живет неистребимый дух приключений, я без тени сомнения рекомендую посетить Мангистау! Мне кажется, что это только вопрос времени, когда туда устремятся тысячи западных туристов. Так что успевайте!
Что касается меня, то в тот момент, когда вы будете читать эти строки, я, вероятно, уже буду колесить дороги соседнего Узбекистана! Всем добра и хорошего настроения! Приключения продолжаются!
